Thema: Euer Computer

David007

Soweit ich weiß, benötigst du ein UPS Profil und kannst dort unter "My Choice" Pakete umleiten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das noch nachträglich und bei allen Sendungen funktioniert.

Ja, UPS Account habe ich mir eh gemacht (was halt auch mega umständlich geht, aber sei es drum). Aber eine Möglichkeit, irgendwas umzuleiten auch beim noch nicht versendeten Paket sehe ich nicht.
Man kann zwar eine Zustelladresse in den Einstellungen hinzufügen, dann will UPS aber zur Verifizierung einen Brief schicken... Keine Ahnung, ob das vllt nur schlecht übersetzt oder wirklich ernst gemeint ist... Ich verstehe zumindest, warum die App im Store nur 2 Sterne hat...

Jonny Knox

Ja, UPS Account habe ich mir eh gemacht (was halt auch mega umständlich geht, aber sei es drum). Aber eine Möglichkeit, irgendwas umzuleiten auch beim noch nicht versendeten Paket sehe ich nicht.
Man kann zwar eine Zustelladresse in den Einstellungen hinzufügen, dann will UPS aber zur Verifizierung einen Brief schicken... Keine Ahnung, ob das vllt nur schlecht übersetzt oder wirklich ernst gemeint ist... Ich verstehe zumindest, warum die App im Store nur 2 Sterne hat...

Ärgerlich. Das kann durchaus sein, dass die Verifizierung - zumindest einmalig - notwendig ist, um Adressdaten ändern zu können. Ebenfalls ist es möglich, dass der Versender diese Option eingeschränkt hat. Letztlich wäre es der einfachste Weg, wenn der Anbieter UPS kontaktiert und dort das Paket umleiten lässt. So machen wir es in der Regel, wenn der Kunde falsch bestellt hat. Lieber hier ein bisschen Aufwand reinstecken, als die Ware zurück zubekommen und den Kauf unter Umständen zu verlieren.

David007

Ärgerlich. Das kann durchaus sein, dass die Verifizierung - zumindest einmalig - notwendig ist, um Adressdaten ändern zu können. Ebenfalls ist es möglich, dass der Versender diese Option eingeschränkt hat. Letztlich wäre es der einfachste Weg, wenn der Anbieter UPS kontaktiert und dort das Paket umleiten lässt. So machen wir es in der Regel, wenn der Kunde falsch bestellt hat. Lieber hier ein bisschen Aufwand reinstecken, als die Ware zurück zubekommen und den Kauf unter Umständen zu verlieren.

Habe ich ja gestern Mittag schon gemacht. Dann kam 2 Stunden später die ntwort vin Alternate, dass man leider keine Änderung mehr vornehmen könne, da die Adressdaten schon beim Paket zugeordnet seien. Laut UPS-Sendungsverfolgung wurde das Paket um 18:30 Uhr dort abgeholt. Warum es da nicht möglich gewesen sein soll, in 5 Stunden einen neuen Adresssticker aufs Paket zu kleben, weiß ich allerdings auch nicht...

Ich habe auich zwei Sendungsnummern erhalten. Die eine ist unterwegs, bei der anderen steht nach wie vor da, dass ein UPS-Sticker erstellt wurde, aber UPS das Paket noch nicht erhalten habe. Über den Browser ist das Tracking von beiden Paketen nicht möglich... Über die App werden mir aber beide angezeigt.

Das ist alles sehr sehr mysteriös wieder mit Alternate.

HardAndSoft

Nochmal was zu meinem System: Kennt Ihr das, dass "gut" noch nicht "gut genug" ist?
Nachdem mein System jetzt so leise ist, nerven mich die Spin-Geräusche meiner Festplatten total. Die wurden im alten System von den lauten Lüftern wohl überdeckt.

Kenne ich genau so.

Mein Rechner ist im Desktop-Betrieb ohne große Last jetzt eigentlich super leise. Aber manchmal dreht ein Lüfter für einen Moment voll auf und läuft dann für 1-2 Minuten ungewöhnlich schnell/laut. Ich dachte seit Ewigkeiten, dass es sich hierbei um einen Bug im ASUS-UEFI handelt, weil ich das Problem auch schon mit meinem B550-E hatte. Habe dann gegoogelt und in einem anderen (englischen) Forum auch einen Thread zur Problematik gefunden. Da beschreibt der OP, dass der CHA_FAN3 Header manchmal kurz auf 100% dreht.

Ich hatte mir also schon eine Weile überlegt, ob ich jetzt deswegen das Mainboard tausche. Habe dann eben, als es nochmal passiert ist (passiert nur sporadisch), mal nach und nach alle Lüfter per Hand angehalten. Und das Geräusch war immer noch da. Konnte also nur eins sein, und da bin ich irgendwie nie drauf gekommen: das Netzteil.

Mein Netzteil ist eigentlich ein sehr hochwertiges Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium, 1000 Watt). Es hat einen Hybrid-Modus, bei dem der Lüfter nur läuft wenn nötig. Das Problem an der Sache ist, dass der Lüfter beim Anfahren kurz auf 100% gedreht wird. Und selbst nach dieser Spitze ist der Lüfter dann das lauteste am gesamten Rechner. Nicht, dass der jetzt besonders laut wäre (will das Netzteil gar nicht schlecht reden, kann es an sich nur empfehlen), aber wie du sagst @HardAndSoft, wenn man was an einer Stelle leiser bekommt, ist irgendwas anderes eben das lauteste am System. Und bei mir bin ich jetzt eben beim Netzteil angekommen.

Wenn ich jetzt mal meine (gerade in Reparatur befindliche) 3080 mit 340 Watt TDP (gleicht in dem Fall dem Verbrauch) und einen theoretischen Ryzen 7000 X3D nehme (120 Watt TDP, d.h. wahrscheinlich um die 120 * 1,35 = 162 Watt PPT/Stromverbrauch), lande ich bei ~500 Watt. Zusammen mit Lüftern, Mainboard und SSDs dürfte das System unter 100% Volllast also zwischen 600 und 700 Watt landen.

Es gibt genau zwei 700 Watt Netzteile, die lüfterlos sind: das Seasonic Prime Fanless TX-700 und das SilverStone Nightjar NJ700, was sehr wahrscheinlich auch von Seasonic hergestellt wird und fast baugleich sein dürfte. Gibt wohl Nutzer, die das Seasonic Netzteil sogar mit einer 4090 betreiben. Auf der anderen Seite scheint Seasonic beim TX-700 etwas nachgelassen zu haben, laut TechPowerUp sind die Messungen nicht gerade überzeugend, vor allem wenn man den Preis bedenkt. Interessanterweise ist das (etwas ältere) 600 Watt Modell eines der besten getesteten Netzteile. Hoffentlich lässt Seasonic im Allgemeinen nicht nach, das würde ja recht viele Netzteilmarken betreffen .

Mal schauen, ob ich mir das antue oder nicht...

medeman

Ich hatte mir also schon eine Weile überlegt, ob ich jetzt deswegen das Mainboard tausche. Habe dann eben, als es nochmal passiert ist (passiert nur sporadisch), mal nach und nach alle Lüfter per Hand angehalten. Und das Geräusch war immer noch da. Konnte also nur eins sein, und da bin ich irgendwie nie drauf gekommen: das Netzteil.

Mein Netzteil ist eigentlich ein sehr hochwertiges Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium, 1000 Watt). Es hat einen Hybrid-Modus, bei dem der Lüfter nur läuft wenn nötig. Das Problem an der Sache ist, dass der Lüfter beim Anfahren kurz auf 100% gedreht wird. Und selbst nach dieser Spitze ist der Lüfter dann das lauteste am gesamten Rechner. Nicht, dass der jetzt besonders laut wäre (will das Netzteil gar nicht schlecht reden, kann es an sich nur empfehlen), aber wie du sagst @HardAndSoft, wenn man was an einer Stelle leiser bekommt, ist irgendwas anderes eben das lauteste am System. Und bei mir bin ich jetzt eben beim Netzteil angekommen.

Genau das Gefühl meinte ich - wenn man schon so viel ausgegeben hat, dann erwartet man, dass alles perfekt funktioniert. Und da ärgert mich schon die leiseste (oder lauteste) Störung dieser Perfektion.

Von Seasonic habe ich viel Gutes gehört; hatte sogar selber mal eines vor ca. 15 Jahren. Das hab ich dann allerdings wieder zurück gehen lassen, weil das Teil auch nach einer Woche noch penetrant stank. Und zu der Zeit stand der PC im Schlafzimmer...
Seitdem nehme ich Corsair-Netzteile; in der Regel RM(i/x)-Modelle. Die haben einen Zero-Lüfter-Modus. Bei Officebetrieb läuft der noch nicht an, erst beim Gamen. Und dann übertönt die Graka sowieso alles andere. Dieses kurze "Aufdrehen", was Du schilderst, habe ich bei Corsair noch nie wahr genommen. Vielleicht mal probeweise Netzteilmarke wechseln und ein Corsair RM850I nehmen? Kann man ja innerhalb zwei Wochen zurück schicken.

Bin selber gerade zur Zeit fleißig von HDD am verschieben; die SSDs sind am Wochenende gekommen. Habe aber leider nur wenig Zeit zum PC-Schrauben, weil einige zeitraubende Dinge im Real Life vorgehen.

HardAndSoft

Genau das Gefühl meinte ich - wenn man schon so viel ausgegeben hat, dann erwartet man, dass alles perfekt funktioniert. Und da ärgert mich schon die leiseste (oder lauteste) Störung dieser Perfektion.

Von Seasonic habe ich viel Gutes gehört; hatte sogar selber mal eines vor ca. 15 Jahren. Das hab ich dann allerdings wieder zurück gehen lassen, weil das Teil auch nach einer Woche noch penetrant stank. Und zu der Zeit stand der PC im Schlafzimmer...
Seitdem nehme ich Corsair-Netzteile; in der Regel RM(i/x)-Modelle. Die haben einen Zero-Lüfter-Modus. Bei Officebetrieb läuft der noch nicht an, erst beim Gamen. Und dann übertönt die Graka sowieso alles andere. Dieses kurze "Aufdrehen", was Du schilderst, habe ich bei Corsair noch nie wahr genommen. Vielleicht mal probeweise Netzteilmarke wechseln und ein Corsair RM850I nehmen? Kann man ja innerhalb zwei Wochen zurück schicken.

Mein Seasonic-Netzteil hat ja auch diesen lüfterlosen Modus (heißt da halt Hybrid-Modus), aber wenn der Lüfter dann aufgrund von thermischen Bedingungen doch mal anspringen muss, dann gibt er halt eine Sekunde lang Vollgas und dreht dann zwar leise weiter, aber eben lauter als die PWM-gesteuerten Gehäuselüfter. Das Lautstärkerating liegt mit 34,6 dBa beim Corsair RM850x auch deutlich über den 25,12 dBa vom Seasonic Prime TX-1000. Aber ehrlich gesagt keine Ahnung unter welchen Bedingungen das genau gemessen wird, vielleicht betrifft das auch nur Volllast und die Lüfterkurve beim Corsair ist angenehmer. Teilweise kommen die Corsair-Netzteile ja auch von Seasonic, wobei dein vorgeschlagenes Modell wohl von CWT hergestellt wird (also die Innereien), was auch in Ordnung ist.

Ansonsten würde es noch das Dark Power 13 von be quiet! geben. Das wäre wahrscheinlich noch leiser (da ist ein Silent Wings verbaut, mein Lieblingslüfter) und ist sogar schon ATX 3.0, hat also einen nativen 12VHWPR Anschluss.

Mal schauen was ich mache. An sich ist das Netzteil was ich habe ja top in Schuss, hat top Specs und tut was es soll. Der Lüfter ist wie gesagt auch nicht wirklich laut, nur eben lauter als alles andere (unter leichter Last zumindest). Deswegen glaube ich, dass das einzige wirkliche Upgrade in Sachen Lautstärke - bis auf diesen 100% Burst - ein vollständig passiv gekühltes Netzteil wäre.

Vielleicht aktualisiert Seasonic ihr Fanless TX-700 ja bald auf ATX 3.0 Spezifikation. Da müsste Seasonic dann zwangsweise die Power-On Time verbessern, da das soweit ich weiß von der ATX 3.0 Spec gefordert ist. Vielleicht werden durch die dann verbauten Komponenten auch die anderen Werte besser. Bis so ein Netzteil kommt, dürfte es aber wohl noch etwas dauern.

Zumindest Mal beim ersten Paket... UPS wird doch nicht etwa der beste Paketdienst von allen sein...??? :O
Jetzt muss es nur noch innerhalb gescheiter Zeiten ankommen.

Ich kenne das auch, seit ich von Intel auf Ryzen gewechselt bin, es ist halt eine andere Architektur der Chips und das merkt man auch beim Temperatur-Management. Mein Intel war jetzt zwar nicht gerade "kühler", da auch übertaktet, aber alleine dass ein Mittelklasse-Tower-Kühler ausgereicht hat, sagt ja schon einiges. Da gab es im normalen Betrieb nie irgendwelche random Temperatur-Schwankungen, die die Lüfter mal kurz hochdrehen lassen.

Bei meinem Ryzen ist genau das halt das "Problem" (es stört mich eig. nicht wirklich, wenn ich wirklich wollte könnte ich die Lüfterkurven auch so anpassen, dass nichts passiert), die Temps springen halt ziemlich schnell und extrem in beide Richtungen, im Idle pendelt es sich bei 36°C - 40°C ein, sobald die kleinste Last auf die CPU kommt, und wenn es nur irgendein Hintergrundprozess ist, dann hast du direkt 50°C-60°C und dann schlagartig auch wieder weniger. Dann gehen die Lüfter rauf und runter. Manchmal macht man nichts aufwendiges, bisschen browsen, alles ruhig und aufeinmal drehen die Lüfter weil die CPU auf 65°C geht, dann macht Windows wieder irgendeinen Unfug im Hintergrund, das dauert dann 2-3 Min. und dann ist wieder normal. Der Unterschied ist, diese "hohen" Temps machen den CPUs (glaube Intel wird mittlerweile auch eher "heiß") heute nicht mehr soviel aus, bzw. sind diese höheren Temps eben "by Design".

Capt. Clark

Bei meinem Ryzen ist genau das halt das "Problem" (es stört mich eig. nicht wirklich, wenn ich wirklich wollte könnte ich die Lüfterkurven auch so anpassen, dass nichts passiert), die Temps springen halt ziemlich schnell und extrem in beide Richtungen, im Idle pendelt es sich bei 36°C - 40°C ein, sobald die kleinste Last auf die CPU kommt, und wenn es nur irgendein Hintergrundprozess ist, dann hast du direkt 50°C-60°C und dann schlagartig auch wieder weniger. Dann gehen die Lüfter rauf und runter. Manchmal macht man nichts aufwendiges, bisschen browsen, alles ruhig und aufeinmal drehen die Lüfter weil die CPU auf 65°C geht, dann macht Windows wieder irgendeinen Unfug im Hintergrund, das dauert dann 2-3 Min. und dann ist wieder normal. Der Unterschied ist, diese "hohen" Temps machen den CPUs (glaube Intel wird mittlerweile auch eher "heiß") heute nicht mehr soviel aus, bzw. sind diese höheren Temps eben "by Design".

Das hat mich auch verrückt gemacht. Zuerst habe ich mal beim CPU-Lüfter manuell auf PWM eingestellt, weil das Board den PWM-Modus nicht automatisch gewählt hat. Dann habe ich bei allen Lüftern inkl. Gehäuse die Lüfterkurve extrem flach eingestellt, damit die Lüfter überhaupt erst ab 70 Grad höher drehen. Alles darunter ist Office-Betrieb und ändert sich in Sekundenbruchteilen. Seitdem habe ich in der Regel Ruhe vor den Lüftern. Und beim Gaming dreht sowieso die Graka auf, da ist ein bisschen mehr Sturm im Gehäuse nicht tragisch.

medeman

Ich glaube objektiv gemessen nehmen sich die Silent Wings und Noctua Lüfter nicht viel bei der Lautstärke relativ zur Leistung, rein subjektiv laufen Silent Wings (habe Version 3, Version 4 wird wohl kaum schlechter sein) aber angenehmer, heißt ich nehme sie akustisch weniger wahr. Bekommst du die 140mm Silent Wings überhaupt einfach so an den U14S dran? Der Lüfter, der bei dem Kühler bei ist hat ja 120mm Bohrungen. Du könntest alternativ zwei Silent Wings 4 mit 120mm an dem U14S montieren (zumindest wenn du noch welche von den Metallbügeln hast), die du dann jeweils langsamer drehen lässt.

Recycling ist das Gebot der Stunde.
Nach der Anpassung der Lüfterkurve brauche ich den bestellten und gelieferten Silent Wings 4 140mm nicht mehr für den CPU-Kühler. Wahrscheinlich hätte er sowieso nicht gepasst. Der Lüfter bekommt aber jetzt eine angemessene Alternativaufgabe: Nach dem Austausch der HDDs gegen SSDs habe ich die Festplatten zu BAckupzwecken in ein externes Mehrfachgehäuse (IcyBox) übertragen. Der Lüfter von dem Teil ist unglaublich laut. Gemäß Hersteller Raidsonic lässt sich der Lüfter aber ganz einfach gegen ein anderes 140mm-Modell ersetzen. Lustigerweise geht Raidsonic schon selbst davon aus, dass der mitgelieferte Lüfter viel zu laut ist, aber anscheinend liefert man lieber Bastelware, statt dieses Problem werkseitig zu lösen. Das Bild stammt aus der FAQ zum Gehäuse.



Mein nächstes kleines Bastelprojekt wartet also.

Meine Sachen sind seit gestern auch vollständig da. UPS hat es tatsächlich selbst geschafft, die Postleitzahl bei beiden Paketen zu korrigieren. Finde ich schon ganz cool.

Gebastelt wird dann ab nächsten Donnerstag, da ich am Mittwochabend auf jeden Fall einen funktionierenden PC brauche und da kein Risiko eingehen will. xD

Kann man eigentlich, wenn man aktuell ein Win10 durch ein Win7 Upgrade hat, nach Hardwaretausch den alten Win7-Key wieder zur Aktivierung nutzen? Und könnte man damit dann ggf. vllt sogar auf W11 upgraden?
Oder brauche ich schon für die W10 Installation auf der neuen Hardware einen neuen Windows10-Key?

Jonny Knox

Kann man eigentlich, wenn man aktuell ein Win10 durch ein Win7 Upgrade hat, nach Hardwaretausch den alten Win7-Key wieder zur Aktivierung nutzen? Und könnte man damit dann ggf. vllt sogar auf W11 upgraden?
Oder brauche ich schon für die W10 Installation auf der neuen Hardware einen neuen Windows10-Key?

Na, sobald du ein neu gekauftes Mainboard benutzt, brauchst du auch mindestens wieder einen neuen Win10 Key, mit dem du auch auf Win11 upgraden kannst. Windows 7 lässt sich zum Beispiel auf meinem Asus 2020 nicht mehr installieren, da die CSM-Unterstützung im BIOS fehlt. Absichtlich!

Jonny Knox

Meine Sachen sind seit gestern auch vollständig da. UPS hat es tatsächlich selbst geschafft, die Postleitzahl bei beiden Paketen zu korrigieren. Finde ich schon ganz cool.

Gebastelt wird dann ab nächsten Donnerstag, da ich am Mittwochabend auf jeden Fall einen funktionierenden PC brauche und da kein Risiko eingehen will. xD

Kann man eigentlich, wenn man aktuell ein Win10 durch ein Win7 Upgrade hat, nach Hardwaretausch den alten Win7-Key wieder zur Aktivierung nutzen? Und könnte man damit dann ggf. vllt sogar auf W11 upgraden?
Oder brauche ich schon für die W10 Installation auf der neuen Hardware einen neuen Windows10-Key?

Rein rechtlich eine schwierige Geschichte, da es auf die Lizenzart ankommt (Retail, OEM, Drittanbieter, oder was auch immer).
Rein praktisch habe ich schon mehrfach gehört, dass das problemlos geklappt hat. Seit MS das grosse Geld mit der Cloud macht und nicht mit Windows, scheinen die lockerer geworden zu sein. Und wenn Du sowieso auf Win 11 gehen möchtest, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, direkt mit Win 11 zu starten ohne Umweg über Win 10.

ayu-butterfly

Na, sobald du ein neu gekauftes Mainboard benutzt, brauchst du auch mindestens wieder einen neuen Win10 Key, mit dem du auch auf Win11 upgraden kannst. Windows 7 lässt sich zum Beispiel auf meinem Asus 2020 nicht mehr installieren, da die CSM-Unterstützung im BIOS fehlt. Absichtlich!

Das kannst Du aber nicht wirklich Microsoft ankreiden, dass Win7 keine UEFI-Versionen unterstützt, die nach dessen Supportende erschienen sind.
Und für die Boardhersteller gibt es seit dem Supportende von Win7 keinen Grund, ein überflüssiges CSM im knappen BIOS-Speicher mitzuschleppen. Du nimmst ja auch im Elektroauto keinen Benzinkanister mit, um mal fünf Liter Strom zu tanken, oder?

HardAndSoft

Das kannst Du aber nicht wirklich Microsoft ankreiden, dass Win7 keine UEFI-Versionen unterstützt, die nach dessen Supportende erschienen sind.
Und für die Boardhersteller gibt es seit dem Supportende von Win7 keinen Grund, ein überflüssiges CSM im knappen BIOS-Speicher mitzuschleppen. Du nimmst ja auch im Elektroauto keinen Benzinkanister mit, um mal fünf Liter Strom zu tanken, oder?

Medion und andere Hersteller gehen auf angebliche Vorgabe von MS dazu über CSM nicht mehr zu implementieren.

https://community.medion.com/t5/Note...lt/td-p/139847

Hatte es auch versucht mit einem Windows 7 Key, den ich noch hatte (neu) und wollte damit bis 11 upgraden.
Der Installer bleibt bei "Starting Windows" hängen.

Kann Microsoft aber auch verstehen, denn man kann für Win7 Pro zur Aktivierung den WinLoader nutzen.

Jonny Knox

Kann man eigentlich, wenn man aktuell ein Win10 durch ein Win7 Upgrade hat, nach Hardwaretausch den alten Win7-Key wieder zur Aktivierung nutzen? Und könnte man damit dann ggf. vllt sogar auf W11 upgraden?
Oder brauche ich schon für die W10 Installation auf der neuen Hardware einen neuen Windows10-Key?

Ich hab die Retail Version von Win10 und dann meinen PC mal so sehr umgebaut, dass ich Win10 nur noch telefonisch aktivieren konnte. *gg*

Am besten deaktivierst du erst Win10 im alten System. Das geht, in dem du die Eingabeaufforderung startest (cmd.exe) und den Befehl slmgr /upk eingibst. Dann sollte eine Meldung erscheinen, dass Windows deaktiviert wurde, so wird der Key wieder frei für einen anderen Computer.

Du solltest eigentlich Windows 7 installieren können und dann upgraden, oder du lädst dir direkt eine Win10 ISO herunter und erstellst ein bootbares Medium, z.B. einen USB Stick um Win 10 direkt zu installieren, der Key müsste da eigentlich auch funktionieren. https://www.microsoft.com/en-us/soft...d/windows10ISO (Oder du kannst das auch mit einem Tool wie Rufus z.B. machen)

Ob der Key auch funktioniert, wenn du direkt Win11 installieren willst, wüsste ich jetzt nicht. Kannst es mal versuchen wenn du dir die Zeit nehmen willst. https://www.microsoft.com/en-us/soft...oad/windows11/
Du kannst ja erst deinen alten PC auf Win11 upgraden und den Key anschliessend deaktivieren, dann ist es eigentlich ziemlich sicher dass der Key auch für Win11 funktioniert und du kannst direkt eine Clean Install machen.

Falls du ein MS Konto hast, kannst du auch irgendwo online einsehen, welche Systeme mit dem MS Konto verknüpft sind und die soweit ich mich erinnere auch entfernen, aber das hat glaube ich nix mit dem Key an sich zu tun. Naja, ich hab da auch nur einmal im Leben rein geguckt. ^^''

Ja, habe eh schon W10 einmal auch frisch auf dem alten System installiert. Ist halt die Frage, ob ich mit dem Key, der ja jetzt quasi ein W10 key ist, auch gleich W11 rauf bekomme.

Die ursprüngliche Win7 Version war Win 7 Prof., die jetzt eben eine Win 10 Pro Lizenz ist.

Ich werde mich da nochmal einlesen. Ansonsten danke erstmal.

ayu-butterfly

Medion und andere Hersteller gehen auf angebliche Vorgabe von MS dazu über CSM nicht mehr zu implementieren.

https://community.medion.com/t5/Note...lt/td-p/139847

Hatte es auch versucht mit einem Windows 7 Key, den ich noch hatte (neu) und wollte damit bis 11 upgraden.
Der Installer bleibt bei "Starting Windows" hängen.

Kann Microsoft aber auch verstehen, denn man kann für Win7 Pro zur Aktivierung den WinLoader nutzen.

Wieso möchtest Du denn partout Win 7 installieren? Das setzt doch eh keiner mehr ein.
Win 10 und 11 akzeptieren Win7-Keys seit Jahren auch ohne Upgrade-Umweg. Hab selbst schon ein halbes Dutzend Win10-Installationen problemlos mit Win7-Key durchgeführt.

Jonny Knox

Ja, habe eh schon W10 einmal auch frisch auf dem alten System installiert. Ist halt die Frage, ob ich mit dem Key, der ja jetzt quasi ein W10 key ist, auch gleich W11 rauf bekomme.

Die ursprüngliche Win7 Version war Win 7 Prof., die jetzt eben eine Win 10 Pro Lizenz ist.

Achso, ja, die Frage war ja auch, ob du auch Windows 7 wieder installieren könntest. Ich würde sagen ja, aber macht halt nicht so wirklich Sinn für ein neues System. ^^

HardAndSoft

Wieso möchtest Du denn erst Win 7 installieren? Win 10 und 11 verstehen Win7-Keys auch ohne Upgrade-Umweg.

Wenn das so ist, dann würde ich einfach direkt Windows 11 installieren. Ist sicher der sauberste Weg.

HardAndSoft

Wieso möchtest Du denn erst Win 7 installieren? Win 10 und 11 verstehen Win7-Keys auch ohne Upgrade-Umweg.

Ja, das habe ich gemacht, doch der Key funktionierte nicht. Eventuell war der auch nicht mehr gültig, weil der aus eBay war und MS den nicht akzeptiert.